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2017 即将结束之际,许多媒体丶品牌皆开始替这一整年做个总结,其实回过头来看,今年可以说是街头品牌最大鸣大放的时侯,像是 Supreme 与奢侈品牌 LV 联名,亦或是 Demna Gvasalia 入主 Balenciaga 所带来打破常规的前卫设计丶Vetements 以街头元素为基调所打造形象鲜明的 Oversize,再来还可以谈到 Stüssy丶A Bathing Ape 和 Palace 等街头品牌的活跃,都一再显示街头文化是今年最受欢迎,甚至是最有「赚头」的一笔生意。



当次文化成为主流文化
所谓的「次文化」其实并没有任何负面的涵义,它泛指一群人经过相处互动,逐渐产生一种相互了解接受的规范丶价值观念丶人生态度与生活方式而被称为次文化。 


▲美国 80 年代饶舌团体 RUN DMC

次文化多半会显现在於面对事物的思想丶态度丶习惯丶信仰和生活方式上,可以说是一种相对於主流文化的价值丶信念,像是街头文化就源自於 80 年代和 90 年代美国东西海岸的滑板丶冲浪和街舞。  



所以就这样来看,次文化就好比口号,当你认同时,它就具有聚集人群的效果。像是 Supreme丶Stüssy丶A Bathing Ape 和 Palace 对於热爱次文化的人来说,这些品牌象徵着从街头出发,他们远离大批生产的高档服装,令人们产生认同感。


或是像 Off-White 的主理人 Virgil Abloh 般,将街头服装与时装结合,就算没有传统时装品牌那样的工艺丶工坊等,不过藉由替青少年发声,逐渐获得消费者的认可,而这不端端只有 Off-White 而已, 从 Raf Simons 早期以青年次文化为源头到设计,到 Vestments 和 Gosha Rubchinskiy 等,他们也都积极地在时尚界替街头文化提高声量,甚至可以说正因为如此,才让他们受到更多的关注。




赚钱成为首要目标 
有此可见,人们是乐意见到次文化被搬上台面,但是当越来越多人认同次文化的同时,是否也意味着次文化的层级将抬升到主流文化的层面上。  



不过这也令人开始思考,人们是究竟是因为认同品牌信念,亦或是盲从,才会用购买来支持这些品牌。但不管怎麽说,街头品牌的吸金能力着实令人惊艳!就拿今年早些时候,私募基金巨头凯雷集团(Carlyle)斥资 5 亿美元收购了 Supreme 的 50% 股权,揭示了整个品牌价值约 10 亿美元。当然也有传言说 Supreme 的创始人 James Jebbia 其实不愿公开这些数字,因为他担心会对一个於次文化发迹的品牌造成影响。



就连权威媒体 BoF 不久前也总结了目前潮流界中 10 大最热门的收购对象,包括了 Palace丶Off-White丶Kith丶Vetements丶Fear of God丶Noah丶A-Cold-Wall*丶Filling Pieces丶Bianca Chandôn丶424 等品牌,该文也提到根据跨国谘询公司贝恩公司(Bain & Company)的研究,今年高端街头服装帮助奢侈品个人商品在全球范围的销售额增长了 5%,高达 2630 亿欧元。贝恩合夥人 Federica Levato 在前述报告正式发布前表示:「我们认为这与人们生活方式以及与 10 年或 15 年前的着装方式的转变有很大关系,那时候工作服才是更为正式的着装。」


因此,最热门的街头品牌也成为了极具吸引力的收购对象。如果说街头潮牌领域有任何新的发展势头,那就是许多街头品牌越来越愿意从战略合作夥伴那里获得资本,超越了原本令其警惕的「出卖」的次文化根源。 



或许街头服装从未像现在这样成为一个利润丰厚的行业,难免会让当初被品牌信念吸引的粉丝感到疑问,当街头文化走向主流,是否会让原来的粉丝向品牌告别呢?不过英国街头品牌 ALCH 的创始人兼设计师 Alex Hackett 认为:「我不确定它会不会消失。但街头服装的美妙之处,在於它会不断地改变,好适应当前的社会环境。」  
不过笔者却认为就算街头文化成为主流,在未来仍会有其他的小众文化相应而生,而且时尚本来就是一直不间断的轮回,就算这几年街头当道,但谁能保证下一季仍是帽衫丶老帽丶球鞋等单品的天下吗?

Editor / Alec
Source / basementspproved、i-D、highsnobiety、hypebeast

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